+

Адрес: Москва

ул. Знаменка, 19, стр. 6

Ежедневно

с 10:00 до 22:00

+7 (495) 532-72-20

Как сделать шумоизоляцию авто своими руками ?

Самостоятельная шумоизоляция салона

Содержание

Как разобрать автомобильный салон для обустройства шумоизоляции, какими инструментами, материалами и другими приспособлениями придется пользоваться, а также каких основных правил следует придерживаться, чтобы достичь желаемого результата? Расскажу обо всем по-порядку, чтобы с установкой шумоизоляции разобрался даже полный дилетант.

Что понадобится в процессе работы?

Инструмент для шумоизоляции

Приступать к такой работе можно только при наличии у вас времени и терпения, а также желания заблаговременно разобраться во всех тонкостях данной процедуры. К примеру, я перед своей первой шумоизоляцией плотно сидел в интернете, изучая информацию на тематических сайтах и просматривая ролики на ютубе. Мне очень хотелось все сделать самому и сэкономить на установочных центрах. Казалось, что сложнее всего будет разобрать салон автомобиля, ведь единственное, что я умел делать — раскручивать в салоне сиденья.

Я понимал, что работа меня ждет гораздо более сложная.

Придется покопаться в салоне основательно:

  • поснимать пластик
  • снять с дверей обшивки
  • повозиться с центральной консолью и потолком
  • демонтировать ковролин
  • проделать другие трудоемкие операции.
Это немного вводило в ступор, но остановить не могло — я был полон решительности.

Однако все мои предположения были ошибочными. Разобрать и собрать салон, как оказалось, не так уж и сложно (у меня на это ушло не более 5 часов). Также выяснилось, что добрая половина приобретенного мной новенького инструмента — попросту лишняя. В ходе работы я столкнулся с другими трудностями и понял, что главное, чем следует вооружиться — это терпения и время.

Какие инструменты следует подготовить

Даже полный дилетант сумеет полностью разобрать салон собственного автомобиля, потратив на это максимум 5 часов. Нужно просто иметь руки для снимания пластика, а также включать мозги, чтобы ничего не сломать, а потом собрать все, как было. Кроме этого, вам понадобятся и некоторые инструменты.

Большая трещетка, головки на 14 и 17 мм

Именно такие головки применяются для откручивания ремней безопасности и сидений почти во всех машинах. Можно, конечно, значительно усложнить задачу и взять вместо указанных головок привычные ключи. И тогда вы навеки проклянете тот час, когда решили самостоятельно заниматься шумоизоляцией.

При желании, можете также использовать мощный пневмогайковерт, если он у вас уже имеется. Если нет — специально покупать этот инструмент не стоит. Особенно учитывая тот факт, что вы можете сорвать им резьбу, когда будете обратно устанавливать болтовые соединения. В общем, не стоит усложнять себе работу. Есть трещетка, есть головки — остальное вам не понадобится.
Шуруповерт и длинная бита Н2

Шуруповерт и длинная битка

Важный момент - длина такой биты должна быть не менее 7 см, если биты нет, то лучше воспользуйтесь простой крестовой отверткой. Однако если хотите сделать все быстро и как надо, то возьмите шуруповерт. Учитывая количество шурупов, которое вам придется выкрутить, а затем вкрутить обратно, шуруповерт реально сэкономит много времени и сил. То есть обязательно позаботьтесь о том, чтобы под рукой был шуруповерт с длинной битой, если вы не мазохист и не любите издеваться над собой.

ТОRХ и головка на 10, с маленькой трещеткой и удлинителем

Торексы и головки

ТОRХ — это звездочка, которая понадобится вам для выкручивания 4 несчастных болтиков, на этом ее функции исчерпаны. Однако проблема в том, что снять обшивку без этой штуки не получится, и беда в том, что вы не сможете ее ничем заменить. Маленькая трещетка, удлинитель и головка на 10 нужны для того, чтобы откручивать скобки, крючки и разные держалки, которых будет очень много в багажнике и под сидениями автомобиля.

Обезжириватель и микрофибра

Чем обезжиривать перед шумоизоляцией

Что касается обезжиривателя, то вам понадобится примерно пол литра для целого автомобиля. Если вам не нравится едкий запах этой жидкости, выбирайте антисиликон. Также купите самую дешевую обычную микрофибру, одной штуки будет вполне достаточно. Перед виброизоляцией обязательно нужно обезжирить металл, если не хотите, чтобы она в скором времени отвалилась под воздействием различных внешних факторов.

Клипсосъемники

Съемники для шумоилозяции

Продаются они наборами, причем недорого — стоят около 500 рублей. В наборе будет до 5 клипсодеров, вам же понадобятся два самые тонкие из них. Советую приобрести металлический клипседер, который отлично делает свою работу, не деформируется в процессе, удобно лежит в руке, не ломая клипсы. В общем, хорошая штука.

Ножницы и нож: не советую использовать

Нож и ножницы для шумки

Для резки шумоизоляции ножи, которые есть у вас под рукой (охотничьи, кухонные и т. д.), толку от них будет мало. Лучше купите хороший и большой канцелярский нож, которым режут картон. При использовании выдвигайте лезвие на пару сегментов, этого вам будет вполне достаточно. Как только лезвие затупиться, сразу его обрезайте и начинайте использовать следующее. Также для подобной работы отлично подходят ножницы для резьбы по металлу, которые легко справляются с любыми задачами.

Строительный фен и прикатные валики

Строительный фен и валик для шумоизоляции

Без фена вам точно не обойтись, с его помощью вы будете нагревать слои виброизоляции, которые без такой термообработки попросту не прикрепятся к металлу, и крепить их затем роликами. Эти ролики недорогие, купить можно сразу вместе с листами шумоизоляции. Больше вам ничего не понадобится для раскатки листов. Следите за тем, чтобы виброизоляция была тщательно прикатана к металлу, только в этом случае она будет работать.

Какие материалы нужно подготовить

Шумоизоляция состоит из нескольких слоев (ее можно сравнить с пирогом). В качестве первого слоя выступает виброизоляция, в качестве второго — особый слой, поглощающий звук. Также возможно присутствие и третьего слоя, если в нем есть необходимость, он также поглощает звук.

Материал для шумоизоляции

Виброизоляция

Вы ее точно легко отличите от других слоев. Нижняя ее часть битумная, а верхняя — это тоненькая металлическая пленка. Для чего нужна виброизоляция? Она укорачивает звуковую волну, разбивая ее. Толщина такого слоя — 2-4 мм, лучше выбирать потолще. Самые толстые листы укладываются на багажник и пол, а для вертикальных поверхностей, таких, как дверцы, используют более тонкие листы, в противном случае они утяжелят дверцу, что приведет к обвисанию петель.

Теплоизоляция и звукопоглощение

Получается так, что звукопоглощение обеспечивает еще и теплоизоляцию. Обеспечить звукоизоляцию можно несколькими способами — используя плотный ковролин, либо такой же материал потоньше с лавсановой пленкой, или же совсем легенький ковролинчик с высокой пористостью, который не подходит для пола (при вертикальной установке его можно использовать). При возможности, на виброизоляцию клеят два слоя звукопоглощающего материала, не трогая при этом потолок.

Звукоизоляция

листы этого мембранного материала клеят только в тех местах вашей машины, которые подвергаются максимальной вибронагрузке. К ним относится пол под ногами пассажиров машины и водителя, а также место у задних колесных арок. Звукоизоляция отражает шум, который полностью исчезает и не проникает в салон.

Как разобрать салон автомобиля, какие материалы использовать, и главное — куда

Расскажу об основных принципах процесса, которых следует придерживаться.

Самое первое — не нужно бояться такой работы, полностью разобрать салон можно самостоятельно, даже с первого раза.

Главное, знать последовательность действий, а также помнить, где что крепилось изначально. Так как память очень часто нас подводит, советую фотографировать на телефон все разбираемые элементы, тогда не будет проблем с их обратной установкой. В общем, разобрать салон своей машины вы точно сможете.

Капот

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самая легкая часть работы.

    • Чтобы разобрать капот, вам хватит и двух минут.
    • Оклейка капота тоже не отличается сложностью, но времени вам понадобится больше — до часа.
    • Чтобы снять кожух, который надежно прикреплен с помощью длинных клипс, не советую пользоваться только одним клипсодером (он только сломает клипсы).
Впрочем, можете ломать, и тогда просто пойдете в магазин за новыми клипсами.
    Или же лучше пользоваться двумя клипсодерами одновременно, установив их с левой и правой сторон от клипсы. Выдирать клипсу нужно быстро и уверенно, тогда вы сможете ее сохранить целой.

Сняв кожух, тут же займитесь отсоединением трубок, которые помешают клеить виброизоляцию. Следующий шаг — обезжиривание поверхности.

Шумоизоляцию капота советую обустраивать двумя слоями

STP AERO (2 мм)
Это первый слой, обеспечивающий виброизоляцию, крепится к металлу. Советую выбирать материал указанной толщины, и не больше, иначе вы утяжелите крышку капота, что приведет к перегрузу петель и смерти амортизатора.
STP Accent Premium (10 мм)
Это будет следующий слой, для обеспечения поглощения шума. Он гасит оставшиеся звуковые волны.

Оба слоя нужно аккуратно вырезать по контуру ниши. Сначала на металл приклейте слой AERO, после этого прикатайте его роликом (без нагрева). Затем на AERO нужно наклеить Accent, придавливая его по всей поверхности ладонью. Вот и все, шумоизоляция капота обеспечена. Теперь нужно просто поставить на место кожух. Далее будет сложнее, так что запасайтесь терпением.

Шумоизоляция крышки багажника и двери

Шумоизоляция багажника и дверей

Капсульную шумоизоляцию можно считать на 40% успешной, если правильно обеспечить шумоизоляцию дверей. Как только вы все сделаете, то сможете наслаждаться тишайшим звуком закрывания дверцы машины, а салон будет вам казаться защищенной бронированной крепостью.

Для начала нужно
  • снять осторожно дверную обшивку, которая держится на нескольких шурупах и клипсах.

Демонтаж обшивок

Можете сначала полностью шумить одну дверь, предварительно разобрав, затем собрав и обратно установив ее, после чего можете приступить ко второй, третьей, четвертой (это хорошее решение, если у вас тесновато и некуда сложить одновременно все двери).
Или же снимите и разберите все двери в машине сразу, затем шумите их, собирайте и устанавливайте обратно.

Такое решение подходит, если свободного места полно, и вам не придется отвлекаться на мытье рук после очередной двери.

Просто снимайте по очереди шурупы, не забывая складывать их в одну коробку. Так как обшивка держится на клипсах, то она не отвалится. Подхватите обшивку двумя руками с одной стороны в самом низу, затем быстрым движением сдерните ее — одна клипса тут же отстегнется. Проделайте все то же самое, чтобы отстегнуть все остальные клипсы. И даже когда вы их полностью все отстегнете, не бойтесь, что обшивка упадет. Снять ее можно, приподняв немного вверх.

Следующий шаг:
  • отсоединение всех клем, а также отсоединение тросика от крючка.

Это простая процедура, не требующая специальных инструкций. После этого можете снимать заводскую пленку, заниматься обезжириванием поверхности и шумоизоляцией.

Делать шумоизоляцию багажника и крыши неудобно, так как острыми углами металла можно повредить себе руки, а еще придется выкручиваться в сложных позах, чтобы работать прокатным роликом. Кроме прочего, крышка вашего багажника и двери имеют две поверхности — с ребрами жесткости (наружная), и с обшивкой (внутренняя).

Шумоизоляция крышки багажника

На крышке багажника нужно проклеить три слоя:

Изначально идет STP Aero (2 мм), затем Accent Premium (10 мм) — все в точности, как при поклейке капота. После этого изнутри на снятый пластик клейте Biplast Premium (15 мм), вырезав из него предварительно необходимые ниши.

Работа с дверьми будет состоять из двух этапов: начинать нужно с внешней стороны, перейдя потом к внутренней, и к снятой обшивке. На внешнюю сторону, на металл, приклеиваем STP Aero Plus (3 мм), затем STP Accent Premium (10 мм). Важный момент: ребра жесткости и нижнюю часть двери (около 3 см), оставляем без поклейки.

Выброматериал нужно раскроить одним большим куском, затем прикатать его с помощью ролика. Когда сделаете, прикатайте снова. Возможно, колонка будет мешать, тогда ее тоже нужно снять. Сложнее всего работать с уличной стороной, затем будет значительно проще.

Строну с колонкой нужно обезжирить и виброизоляцией запечатать все отверстия — для этого подойдет STP Aero (2 мм). Теперь беремся за дверную карту — после обезжиривания пластика приклеваем на него STP Aero (2 мм). После этого по всей поверхности обшивки двери нужно установить Biplast Premium, предварительно вырезав в нем отверстия под ручки, клемы и колонки. Последний этап работы — собрать дверь и поставить ее на место.

Шумоизоляция арок и пола

Чтобы снять пол, вы потратите примерно 15 минут, независимо от марки машины. Чтобы отстегнуть заглушки из пластика, нужно просто сильно их дернуть, после открутить каждый болт, крепящий сиденья. Правильно снимать массивное сиденье сзади нужно так: открутить все крепежи в передней части, отодвинуть сиденье вперед, поснимать каждый болт сзади. После этого вам останется просто бережно вынуть сам диван.

Шумоизоляция пола

    • Багажник нужно оставить полностью пустым.
    • Открутить в нем скобки и круючки, которыми крепятся багажные сетки, затем открутить ремни безопасности.
    • Снять пороги, расположенные внизу дверей, нужно вертикальным, быстрым и уверенным рывком, начиная с передних дверей.
    • Место водителя оборудовано специальной штукой (чтобы отдыхала левая нога), она весьма основательно прикреплена длинными клипсами — снимать их нужно клипсодерами, и это может быть не так просто.
Снимать в багажнике пластик, чтобы работать с задними арками, нужно точно так же. После этого нужно снять центральную консоль, открутив болты. Через багажник вытягивайте ковролин, также вытягивайте наружу штатный пенопласт, который установлен под ногами водителя.

Шумоизоляция пола делается просто, но времени вам потребуется много. Очень важно, чтобы в итоге клипсы с проводками были не под шумоизоляцией, а над ней.

Самым вибронагруженным местом салона является зона ног, именно ей нужно уделить особое внимание. Для начала все хорошо обезжирьте, не трогая при этом заводскую виброизоляцию, прикрепленную на металл.

Шумоизоляция пола будет делаться так: берем

  • Bimast Bomb (4 мм)
  • затем Black Tone (6 мм)
  • и последним слоем устанавливаем Noise Block (2 мм).

Первый слой, самый толстый, нужно клеить по передней части пола, нагревая феном и прикатывая роликом под торпедо.

Если нагрева не будет, этот слой к металлу просто не прилипнет. Следите за тем, чтобы отдельных кусков и стыков было как можно меньше, старайтесь вырезать все единым куском. Грейте участки слоя, сильно их прикатывая.

Приготовьтесь к тому, что с Bimast Bomb придется повозиться, потратив на виброизоляцию только передней части пола до 4 часов.

Для багажника и пола под задними сиденьями подойдет STP Aero Plus (3 мм) — все делайте так, как при описанной выше виброизоляции капота и двери. Особое внимание нужно уделить аркам сзади, так как именно они обеспечивают 50% шума в салоне машины. На поверхности под колесами клейте Bimast Bomb, для вертикальных «уличных» поверхностей выбирайте STP Aero Plus, подпихивая его вверх и максимально прикатывая.

Поверьте, после этого вы почувствуете сильное желание все бросить. Здесь нужно проявить силу воли и не поддаться соблазну. Дальше будет легче.

Приступайте к застиланию пола в машине. Мне нравится такой звукопоглощающий материал, как Black Ton (6 мм), именно им закатайте весь пол, начиная от педалей, и заканчивая багажником.

Шумоизоляция арок автомобиля

Здание арки оклеивайте слоемBiplast Premium. Затем, используя Noise Block (2 мм), застилайте горизонтальные (и только их), части пола спереди. Задние арки над колесами также нужно запечатать этим материалом, не нарезая его, а устанавливая одним листом. Как только сделаете все это, приступайте к сборке пола. Желаю вам, чтобы все прорези под болты при этом были сделаны. Иначе вы проклянете меня с моими советами.

Шумоизоляция потолка

Если ваш потолок с панорамной крышей, или же на нем есть люк, то трогать его не надо вообще, так как эффекта шумоизоляции вы все-равно не добьетесь.

Разборка потолка для шумоизоляции

Как снять потолок?

Сначала снимите ручки, прикрепленные клипсами (будьте готовы к тому, что они очень плотно сидят и вам придется попыхтеть). Как только справитесь, приступайте к снятию плафонов, затем снимайте козырьки над местами водителя и пассажира (болтик открутите, а клипсу выдерните клипсодером). Потолок снимать советую с помощником, чтобы его не сломать.

Вынимать его следует через багажник, если же пятая дверь отсутствует, то оставьте его так, опустив на пол. Металл обезжирьте, снимите штатную шумиху. Для шумки потолка возьмите STP Aero (2 мм), затем Biplast Premium.

Помните, что стыков должно быть как можно меньше, старайтесь поклеить все одним куском. Используйте в работе ролик, нагрев вам не понадобится. Как только закончите, приступайте к обратной сборке потолка.

Основные принципы работы: как не напортачить

      • Полностью удаляйте грязь и ржавчину перед шумоизоляцией. Делайте это тщательно, используйте щетки, щавелевую кислоту, наждачную бумагу, мойте машину внутри и снаружи.
      • Родную Виброизоляцию не трогайте, чтобы не размазать ее по всему салону.
      • Знайте, что нужно нагревать, а что прикатывать — изоляция от 4 мм должна быть нагрета, тоньше — можно греть, но не обязательно. При этом всю прикатывайте роликом обязательно.
      • Внутри салона ничего не режьте, чтобы его не повредить.
      • На ребра жесткости ничего клеить не надо.
      • Перед работой тщательно мойте руки, не лапайте ничего грязными ладонями.
      • Как только снимаете потолок или пластик, тут же ставьте на место уплотнительные резинки.
      • Подпихивайте виброизоляцию туда, где ее можно прикатать роликом.
      • Следите за тем, чтобы не закрыть виброизоляцией нужные отверстия.
      • Не переусердствуйте с Bimast Bomb, чтобы потом не пришлось его удалять, когда пластик не встанет на место.
      • Всегда снимайте клипсы одним резким и четким движением.
Вам так же будет интересно
Оклейка автомобиля
Подробнее
Брендирование
Подробнее
Демонтаж пленки
Подробнее
Матовая пленка
Подробнее
Оклейка в камуфляж
Подробнее
Прозрачная пленка
Подробнее
Пленка под кожу
Подробнее
Антихром
Подробнее
Защита автомобиля
Нанокерамика
Подробнее
Полировка автомобиля
Подробнее
Антигравийная пленка
Подробнее
Ceramic Pro 9H
Подробнее
Бронирование фар
Подробнее
Керамика Krytex
Подробнее
Защитная полировка
Подробнее
Керамическая полировка
Подробнее
Жидкое стекло
Подробнее
Защитная оклейка
Подробнее
Частичная оклейка
Капот
Подробнее
Крыша
Подробнее
Пороги
Подробнее
Бампер
Подробнее
Защита автомобиля
Подробнее
Полиуретан и химчистка
Полиуретановая пленка
Подробнее
Пленка Suntek
Подробнее
Hexis BODYFENCE
Подробнее
3M Venture Shield
Подробнее
Химчистка салона
Подробнее